EOS 6D может снимать видео в тех же режимах, что и EOS 5D Mark III, также как и эта камера, может записывать видео 1080p при 24, 25 или 30 кадров в секунду или 720p при 25 или 30 кадров в секунду. Также как и у EOS 5D Mark III, у новой Canon EOS 6D, разрешение экрана составляет 1040 тыс. пикселей.
Непрерывная съемка возможна со скоростью 4.5 кадра в секунду, при 11-ти точках автофокусировки и с одним крестом, тип сенсора и его разрешение, а также наличие только одного слота для карты памяти, это то, что делает эту фотокамеру очень похожей на Nikon D600. Canon наносит ответный удар Nikon, выпустив EOS 6D, главного конкурента для D600. Для Canon, это первый зеркальный фотоаппарат, оснащенный GPS и Wi-Fi , встроенными прямо в корпус. По словам производителей, эта полнокадровая камера будет стоить 2099$ США, надо же, какое совпадение, прямо столько же, сколько стоит камера того же типа от Nikon.

Основная информация о Canon EOS 6D и интервью c представителем фирмы

На пресс конференции, во время «Photokina 2012», состоялось интервью с менеджером фирмы Canon в Европейском регионе - Ричардом Шепардом. В этом интервью, наряду с обсуждением успехов фирмы Canon, его попросили рассказать о новых возможностях и спецификации EOS 6D. Обратите внимание, интервью снималось при помощи камеры Panasonic Lumix GX1 с объективом 7-14mm, запись звука с H2n, синхронизация и того, и другого файла была увеличена с помощью Adobe Premiere Pro CS6.

Лейк Саксесс, Нью-Йорк, 17 сентября 2012 года – штаб квартира фирмы Canon в США
Canon - лидер в области цифровых технологий обработки изображений, объявила о выпуске EOS 6D, цифровой зеркальной полнокадровой фотокамере. Это надежная камера с высокой производительностью. Специалистам нужны новые камеры, для реализации их творческих способностей и идей, и они уже давно ждут эту камеру. Перед Canon стояла серьёзная задача, создать фотоаппарат, который давал бы невероятно качественные изображения, обладая прекрасной 20,2-мегапиксельной полнокадровой CMOS матрицей и процессором DIGIC 5 + Image Processor и при этом обладал бы встроенным Wi-Fi и GPS. Кроме того, камера включает в себя 11-точечную автофокусировку и 63-зонный двухслойный датчик измерения iFCL, к тому же EOS 6D может снимать Full HD видео (1080p при 24, 25 или 30 кадрах в секунду).

В основу функциональных особенностей камеры, положены возможности EOS 5D Mark II, которые в свое время сделали эту камеру очень успешной, но сегодня в EOS 6D, эти функции были усовершенствованы и доработаны. Эта фотокамера прекрасно подходит для фотографов, видеооператоров и людей занимающихся кинематографом, которые хотят попробовать и ощутить все прелести полнокадровой съемки.

{module Яндекс директ (7)}

EOS 6D без объектива

"В этой камере объединены лучшие возможности Canon, правильное сочетание функций, делают эту камеру удобной для фотографа любого уровня. Мы считаем, что цифровая зеркальная фотокамера EOS 6D вместе с нашим новым принтером PIXMA Pro помогут раскрыть творческий потенциал всех тех, кто стремится делать прекрасные фотографии и развивается в данном направлении" заявил Ючи Ишизука (Yuichi Ishizuka), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Imaging Technologies & Communications Group, Canon в США.

EOS 6D, вид сзади

Камера прекрасно подходит для продвинутых фотографов и любителей, которые хотели бы перейти на полнокадровый цифровой фотоаппарат, EOS 6D хорошо вписывается в линейку профессиональных камер от Canon, обладая набором передовых функций, возможностью ручного и автоматического управления и множеством функций для реализации творческих идей. Камера обладает интуитивно понятными автоматическими настройками, которые могут помочь даже начинающим фотографам делать прекрасные снимки. EOS 6D разработана таким образом, что сможет удовлетворить потребности даже профессионалов. Производитель гарантирует 100000 срабатываний затвора.

В камере установлена система очистки матрицы, которая при воздействии специальных вибраций обеспечивает удаление пыли. Одним из основных достоинств камеры является новейший процессор обработки изображения DIGIC 5+ Image Processor, который обеспечивает качественное аналого-цифровое преобразование и сохранение натуральных цветов и оттенков. Камера оснащена полнокадровой 20,2-мегапиксельной CMOS матрицей и может снимать 4,5 кадров в секунду при непрерывной съемке (FPS).

Благодаря сочетанию новой КМОП матрицы и мощного процессора обработки изображения DIGIC 5, EOS 6D имеет широкий диапазон чувствительности ISO от 100-25600 с возможным расширением до 51200 и до 102400. Такие прекрасные возможности съемки в условиях низкой освещенности позволяют EOS 6D с легкостью делать потрясающие, качественные снимки. Этой фотокамерой вы сможете фотографировать венчание, корпоративные мероприятия в темных помещениях, или пейзажи на закате. Система автофокусировки (Focus (AF))включает в себя недавно разработанный 11-точечный автофокус. Прекрасный видоискатель нового поколения и точный автофокус гарантируют получение качественных, четких и незушмленных фотографий, даже в условиях низкой освещенности.

EOS 6D имеет большой 3,0-дюймовый LCD монитор с разрешением в 1040000 пикселей и возможностью поворота на 170 градусов. Сверху монитор защищен специальным многослойным покрытием, которое, не смотря на свою надежность, является полностью прозрачным и не искажает изображение, просмотр фотографий и работа в навигационном меню будет легкой и приятной. Использование дисплея в качестве видоискателя обеспечивает 100 процентное покрытие, легкую фокусировку и удобное кадрирование.

Полный кадр и запись Full HD-видео

Видеооператоры, студенты-кинематографисты и просто творчески независимые люди по достоинству оценят возможности в съемке Full HD-видео компактной полонокадровой зеркалкой EOS 6. Технологии, заимствованны у лучших камер из серии EOS 5D, благодаря этому EOS 6D обеспечивает полное ручное управление экспозицией и уровнем звука во время записи видео. Камера оснащена режимами NTSC и PAL, может записывать 1080p на скорости 30 (29.97), 24 (23.976) и 25 кадров в секунду, 720p при 60 (59,94) и 50 кадров в секунду, а также видео стандартного формата при 30 (29.97) и 25 кадров в секунду. Камера обеспечивает до 29 минут и 59 секунд непрерывной записи (с автоматическим разбиением файла на 4гб). Если вы снимаете с большой апертурой, полнокадровый датчика камеры EOS 6D предлагает вам огромную степень творческой свободы и контроль над глубиной резкости, помогая пользователям достигнуть профессионального качества, кинематографических эффектов в полной HD видеозаписи.

Встроенный Wi-Fi и GPS

Для более удобной работы с EOS 6D, камера была снабжена встроенным беспроводным передатчиком, который позволяет обмениваться изображениями и видео с выбранным пользователем, Вы сможете передавать фотографии на смартфоны и телефоны своих друзей, а также выкладывать фотографии в Интернет, например, на сайты социальных сетей. Очень полезной функцией в новой полнокадровой зеркалке от Canon, является возможность удаленного управления фотоаппаратом через приложения на платформах IOS и Android. Такое подключение и управление фотокамерой откроет новые возможности для профессиональных фотографов, которые фотографируют свадьбы, или удаленно снимают дикую природу. Теперь они смогут без лишних хлопот и подключения дополнительных аксессуаров отправлять свои снимки в любую точку Земного шара, где есть Интернет.

Специально для ландшафтных фотографов и энтузиастов фотографии, которые много путешествуют, в EOS 6D имеется встроенный GPS-приемник для записи широты, долготы, высоты и система Всемирного координирования времени (UTC). Вы можете подключить GPS координаты к любому изображению и легко синхронизировать их с программным обеспечением от Canon, а также у вас есть возможность добавлять данные, о своем местонахождении выкладывая снимки на сайтах социальных сетей, чтобы показать, где вы находитесь. Использование UTC данных позволяет отображать снимки в хронологическом порядке, показывая путь по которому вы шли.

Свобода творчества

Чтобы помочь фотографам раскрыть свой творческий потенциал и изучить различные направления в цифровой фотографии, EOS 6D включает в себя несколько творческих режимов для съемки изображений. Во-первых, это HDR (High Dynamic Range) режим позволяет камере фотографировать при трех разных значениях экспозиции и объединять их в один снимок. Такие фотографии отличаются потрясающей детализацией, цветопередачей и прекрасным контрастом свето-тени. Есть несколько режимов позволяющим фотографу объединять до девяти отдельных изображений в одно составное изображение, без необходимости последующей компьютерной пост-обработки. Четыре разных метода композиции предназначены для максимального творческого контроля. Результаты работы режимов можно просматривать сразу же, с помощью дисплея камеры, таким образом, вы можете анализировать свои снимки и при необходимости, переснимать нужный объект. Кроме новинок, таких как HDR и нескольких режимов экспозиции, в EOS 6D остались стандартные сцены Canon: Интеллектуальный и Авто, а также специальные сценические режимы для облегчения съемок фотографий определенного типа. Камера совместима с картами памяти SD, SDHC, SDXC и с новыми картами типа Ultra High Speed (UHS-I).

Цена и доступность

Цифровая зеркальная камера EOS 6D body будет продаваться по ориентировочной цене 2,099.00$, возможно приобретение этой камеры в комплекте с зум-объективом от Canon 24-105mm f/4L IS USM, в таком случае цена составит около 2,899.00$. Ожидается, что полнокадровая зеркальная камера Canon EOS 6D будет доступна в декабре 2012 года.

Сравнение Canon EOS 6D и Canon EOS 5D Mark III

Выпущенный в прошлом году фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III разочаровал некоторых потребителей из-за его стоимости, которая составила около 2999 фунтов стерлингов, после чего Canon объявила о выпуске EOS 6D по более дружелюбной цене примерно 1799 фунтов стерлингов. Конечно, цены в разных магазинах варьируют, но разрыв сохраняется, поэтому многие фотографы засомневались в том, нужен ли им 5D Mark III, или подойдет более доступный 6D. Чтобы разрешить этот вопрос, мы сравним обе камеры.

Особенности Canon EOS 6D и 5D Mark III

На первый взгляд обновления в Canon EOS 5D Mark III кажутся не такими огромными, но если приглядеться, то по сравнению с Canon EOS 6D разница вполне ощутимая:

Основные отличия:

Canon EOS 5D Mark III	Canon EOS 6D
22.3-мегапиксельный полнокадровый CMOS сенсор	20.3-мегапиксельный полнокадровый CMOS сенсор
3.2-дюймовый экран с 1040k точек	3-дюймовый экран с 1040k точек
100% покрытие кадра видоискателем	97% покрытие кадра видоискателем
61 точка фокусировки	11 точек фокусировки
скорость затвора 1/8000 сек	1/4000 сек
6 кадров в секунду при непрерывной съемке	4.5 кадра в секунду при непрерывной съемке
Скорость синхронизации со вспышкой: 1/200	1/180
Двойной слот для карт памяти	1 слот
Отсутствует	Встроенный модуль Wi-Fi/GPS
Разъем для наушников/микрофона/PC-Sync	только микрофонное гнездо
Батареи хватает на 950 снимков	одного заряда аккумулятора достаточно для 1090 кадров
Вес 950г	680г (только корпус)
Габариты: 152х116.4х76.4мм	144.5х110.5х71.2мм

Изображение предоставлено Canon

Обе камеры располагают возможностями HDR, мультиэкспозиции, настройки AF Micro, видеозапись full HD, электронный уровень (двойной оси на 5D Mark III), идентичный диапазон ISO от 50 до 102400 при расширении и аналогичное расположение элементов управления. В Canon EOS 6D предусмотрен режим для более тихой работы при непрерывной съемке.

Сравнение функциональности Canon EOS 6D и 5D Mark III

Функциональность - Компоновка основных элементов управления и опции в обеих камерах перекликаются. В 5D Mark III более крупное колесо прокрутки с тыльной стороны и больше створка отсека для карты памяти из-за поддержки CompactFlash. Также заметна разница в размере и весе этих камер, 6D с весом 680г относительно легкая по сравнению с 5D Mark III весом в 950г. Соответственно EOS 6D приемлемее использовать в течение длительного времени.

Обе камеры имеют погодный уплотнитель с одинаковыми спецификациями. 5D Mark III предлагает джойстик для перемещения по пунктам меню и элементам управления на задней панели экрана, что может быть немного проще в использовании, чем то, что предлагает панель управления на 6D.

Меню – В Canon хорошо продуманное меню с разделами и цветовой маркировкой, чтобы обеспечить простой доступ к каждой основной области, но EOS 5D Mark III предлагает ряд фокус-меню и сценариев, а также более прямой доступ к пользовательским меню, в то время как 6D имеет ряд пользовательских опций меню спрятанных в подменю.

Срок службы батареи - Ресурс аккумулятора Canon EOS 6D будет страдать при использовании функции Wi-Fi и GPS.

	Canon EOS 5D Mark III	Canon EOS 6D
CIPA	950	1090
Фактически	930	700

Скорость – Предпринятый ряд снимков позволил определить: скорость отклика камер, интервал между кадрами, скорость фокусировки и т.д. После фотографирования определенного количества снимков использовали среднее арифметическое для обеспечения точных и последовательных данных, что позволяет легко сравнивать одну камеру с другой.

	Canon EOS 5D Mark III	Canon EOS 6D
Скорость срабатывания затвора	0.05	0.05
Широкий фокус/отклик затвора	0.15	0.3
Полный зум-фокус/отклик затвора	0.15	0.3
Время для переключения в фотосъемке	0.5	0.35
Интервал между кадрами без вспышки	0.6	0.3
Непрерывная съемка в JEPG (колич. снимков до замедления съемки)	6 к/с (19 кадров)	4.5 к/с (28 кадров)
Непрерывная съемка в RAW	6 к/с (11 кадров)	4.5 к/с (13 кадров)

Скорость срабатывания затвора, фокус и интервал между кадрами в обеих камерах на высоком уровне, и у 5D Mark III есть небольшое преимущество в скорости непрерывной съемки, отклике, а также фокусировке.

Производительность Canon EOS 6D и 5D Mark III

Баланс белого – Обе камеры дают схожие результаты при съемке в режиме Auto WB или с помощью одной из предустановок, хотя изображения с Canon EOS 6D чуть более нейтральные, чем с 5D Mark III. И не забывайте, что при различных условиях освещения вы сможете исправить любые проблемы при съемке в RAW.

Видео - Обе камеры обладают очень схожими характеристиками видеосъемки, однако в 5D Mark III добавили гнездо для наушников и больший экран, а также двойной слот для карт памяти может быть полезен для более продолжительной записи.

Сравнение Canon EOS 6D и 5D Mark III – заключение

Canon EOS 6D обеспечивает дополнительные функции, в том числе GPS и Wi-Fi по значительно меньшей стоимости.

Обе камеры способны на высочайшее качество изображения с отличным цветом и детализацией.

Canon EOS 6D предоставляет более низкое разрешение изображения (20MP против 22MP), но это дает ему преимущество с более низким уровнем шума при высоких значениях ISO.
EOS 6D также выигрывает меньшим корпусом и встроенным GPS и Wi-Fi, хотя эти последние две функции имеют негативное влияние на время автономной работы фотоаппарата при их использовании. Еще он имеет гораздо меньше точек фокусировки, всего 11 по сравнению с 61 на 5D, что может быть существенным недостатком для некоторых фотографов.

Оптический видоискатель в Canon EOS 6D не в полном объеме покрывает кадр (97% против 100%), как 5D Mark III, но в нем предусмотрена возможность подключения внешнего видоискателя, если потребуется. 6D также имеет немного меньший 3-дюймовый экран вместо 3.2-дюймового монитора 5D Mark III и медленнее непрерывная съемка. Потенциально отталкивает от 6D отсутствие разъема для наушников, который может представлять интерес для записи видео (хотя этот вопрос может быть решен применением внешнего аудио рекордера).

Canon EOS 5D Mark III обладает более высокими характеристиками, но вы можете прилично сэкономить, остановив свой выбор на более компактном фотоаппарате EOS 6D, и потратить часть сэкономленных средств на покупку объектива. Canon EOS 6D явно оправдает ожидания желающих перейти на полнокадровый зеркальный фотоаппарат.

Сравнительная таблица Canon EOS 5D MkIII Canon EOS 6D

	Canon EOS 5D Mark III	Canon EOS 6D
Эффективное увеличение объектива	1х	1х
Датчик изображения	CMOS	CMOS
CCD пикселей	22.3 мегапикселя	20.2 мегапикселя
Разрешение (W)	5760	5472
Разрешение (H)	3840	3648
Размер сенсора	полнокадровый	полнркадровый
Ширина сенсора	36 мм	36 мм
Высота сенсора	24 мм	24 мм
Соотношение сторон	3:2	3:2
Размер ЖК-монитора	3.2 дюйма	3 дюйма
Разрешение экрана	1040000 точек	1040000 точек
Сенсорный экран	нет	нет
Режимы фокусировки	автофокус точечный распознавание лиц центральный	автофокус распознавание лиц
Минимальная выдержка	1/8000 сек	1/4000 сек
Максимальная выдержка	30 сек	30 сек
Режимы экспозиции	программный приоритет диафрагмы приоритет выдержки сюжетные режимы	программный приоритет диафрагмы приоритет выдержки сюжетные режимы
Замер экспозиции	мультизонный частичный точечный центрально-взвешенный	центрально-взвешенный мультизонный частичный точечный
Диапазон чувствительности ISO	50-102400	50-102400
Баланс белого	автоматический дневной свет лампа накаливания флуоресцентные лампы брекетинг	автоматический брекетинг дневной свет лампа накаливания флуоресцентные лампы
Компенсация экспозиции	+/- 5	+/- 5
Скорость непрерывной съемки	6 к/с	4.5 к/с
Разрешение видеозаписи
Частота кадров	29.97, 25, 23.976	1080p с 30, 25, 24 к/с 720p и 480 при 50 и 60 к/с
Стерео звук	есть	нет
Оптический зум при видеозаписи	да	да
Стабилизация изображения	нет	нет
HDMI	да	да
USB	USB2	USB2
Совместимость с картами памяти
Формат файлов
Источник питания	литий-ионный аккумулятор LP-E6	LP-E6
Срок службы батареи (CIPA)	950	1090
Вес	950 г	680 г
Ширина	152 мм	144.5 мм
Глубина	116.4 мм	110.5 мм
Высота	76.4 мм	71.2 мм

Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящается камере Canon 6d. И не ради того, чтобы в сети появился очередной описательный обзор, не отвечающий на самом деле фотолюбителям на главные вопросы, а с целью дать эти ответы. Хотя бы приблизительные. А также показать камеру в реальных условиях эксплуатации и рассмотреть как вариант апгрейда. Не ради самого апргэйда, а именно для повышений качества выходного материала фотографа-практика. Попутно освещу некоторые сопутствующие проблемы такого апгрэйда для фотографов, переходящих с кропнутых камер на полный кадр, рассматривающих разные варианты полнокадровых камер. И пусть моё мнение рискует остаться лишь мнением в сети, но оно определённо будет дано фотографом-практиком для таких же как он сам, а потому все рассуждения пойдут, как и всегда в моём случае, от реальных задач, а не от бумажных характеристик.

Давайте сразу покончим с фенечками. Не полностью магниевый корпус, отсутствие джойстика, изменение расположения кнопок и частично эргономики - всё это по большому счёту дело привычки и даже если стало менее удобно, то Вам либо стоит смириться с этим, либо искать другого кандидата. Я предпочёл просто принять как данность, потому что другие кандидаты тоже имели минусы, с которыми мне бы пришлось мириться, а потому не вижу здесь места для необоснованной паники. Я предпочёл минусы ЭТОЙ камеры. Да, джойстик был удобнее. Да, оперировать двумя руками было удобнее при просмотре и удалении фотографий. Но всё это второстепенные вещи, и к процессу съёмки отношения не имеют, поэтому оставим их, даже если они нам не нравятся. Запишем в минусы, но менее важные. А перейдём к минусам более значимым;)

Влагозащита .

Она есть. Фотография реальных боевых условий кликабельна.

Периодически встречаются вопли "влагозащита в нём - фикция, у меня затекло в кнопки". Чаще всего проблемы вызывает использование камеры в сильно мокрых условиях типа хорошего дождя, а ещё чаще при условии обливания солёной морской водой. В первом случае работоспособность может временно пропасть из-за попадания влаги в кнопки при нажатии на них. Во втором случае соль в последствии начнёт окислять контакты. Меня неоднократно накрывало с головой солёной водой. И при этом я продолжал жмакать кнопки. В итоге (на тот момент почти три года эксплуатации) навигационный джойстик окислился. Пришлось найти мастера, который мне за недорого (относительно официалов) заменил плату джойстика (четыре контакта на ней). Причём, ожидаемо, она подошла от 60д. Официалы в этом случае меняют всю заднюю плату тушки, поэтому даже без учёта работы цена будет много выше. Если кому надо, могу порекомендовать человека, делает хорошо и за разумные деньги, лишнего не берёт, только реально сломанные запчасти меняет. Но не спешите с выводами! Сейчас я расскажу вам горькую правду наших дней.

Хочу, чтобы читатель понимал две простые вещи:

1. Отзыв о поломке камеры вы найдёте всегда и на любую камеру, либо инфу про поломки таких камер. Поэтому случаи поломок никак нельзя рассматривать в качестве признака плохой модели в целом, ибо ломается абсолютно всё . Отзыв же означает, что недовольство выплеснулось наружу, тогда как довольные пользователи (99% из общего числа) просто молча по-тихому снимают и не кричат на всех углах как им хорошо и надёжно, ибо это для них норма, они не думают, что своим молчанием искажают статистику в некорректную относительно действительности сторону. И речь о любом брэнде, да и вообще любом устройстве. Уж сколько на видео заливали Пентаксы, однако, всякое бывает....

2. Влагозащита бывает нескольких типов. Если взять официально представленные данные некоторых гаджетов, то будут мелькать обозначения . Так вот даже когда официально заявлена степень защиты, работает она при условии, что кнопки в момент контакта с водой не нажимаются. Об этом производитель частенько пишет в инструкциях. Возьмём, например, устройство, заведомо регламентированное на плавание с ним: пусльсометр Sigma.

Даже при том, что в них можно плавать (!!), нажимать кнопки всё ещё нельзя! И отдельно оговорена солёная вода. Примерно то же пишут про модели телефонов с IP67 или IP68. А теперь задайте производителю зеркалок вопрос, можно ли хотя бы просто плавать с ними без нажатия на кнопки и для начала в пресной воде. То-то! И нечего потом возбухать про "я вот снимал в дождь и...". Снимал в дождь - пойди в ремонт за деньги. Пентаксы мыли под краном, но и кэноны можно помыть, если кнопки не нажимать и не заливать в них. Я постоянно снимаю в мокрых условиях, но только обливание морской водой и продолжение эксплуатации причинило реальный вред. Да и то поправимый.

Кто-то плачет про "ощущения хлипкости в руке". Простой вопрос: чем отличается железная рукоятка 5д2 от не менее железной у 6д? Правильно, ничем! Отличается только макушка, которую вы вообще руками не трогаете. Отсюда вывод: все ваши "ощущения" исчезнут при слепом тесте, если вам завязать глаза и дать в руки несколько зеркалок. Вывод за вами. Ах, да, чтобы верещуны поняли абсурдность их "ощущений", ниже скелеты 6д, д300с и д600. Если со зрением всё в порядке, то увидите, что монолитность и цельность - вещь не такая уж частая, но не на все камеры почему-то набрасываются с "ощущениями хлипкости"

. .

Не забуду и морозостойкость. Мороз 20 - 30 градусов часа два вот в таком открытом виде. Экранчик весь в инее от моего дыхания, батарея даже и не разрядилась. Справедливости ради, всему этому я подвергал все свои камеры и все они выдерживали мои опыты над ними с лёгкостью, без сбоев, несмотря на факт отсутствия влагозащиты что у 350д, что 40д.

Выдержка .

Вот подавай нам 1/8000 секунды и всё тут:) Я подошёл к вопросу сухо. Посмотрел свои фотографии и обнаружил, что выдержки, уходящие за предел 1/4000, встречаются мне настолько редко, что данный вопрос можно снять как не относящийся к делу. Однако, у Вас всё может обстоять иначе. В любом случае, нужно ориентироваться не на циферки характеристик камеры, а на реальные лично для Вас задачи. Если Вам на деле редко встречаются столь короткие выдержки, то зачем уводить рассуждения с правильного пути, цепляясь за теоретическую возможность в кои-то веки стрельнуть с 1/8000 с. Более того, рекомендую не вести математически сухую статистику, а сначала выбрать красивые, достойные, интересные снимки из вашего альбома, а уже в такой выборке вести счёт, потому что отстой, снятый на 1/8000, едва ли сгодится как аргумент, если хорошенько подумать. В любом случае, иной раз даже 1/8000 может не спасти, а вот ND фильтр спасёт.

Давайте посчитаем, что происходит на практике. Разница между 1/4000 и 1/8000 ровно в один стоп. Другими словами, если снимали на ИСО 200, то можно уйти на ИСО 100 и избавиться от проблемы. Если Вы уже на ИСО 100, то можно даже ИСО 50 поставить. Если и этот предел достигнут, то пути два: прикрываем диафрагму или надеваем ND фильтр. Причём, в этот момент многие возмущаются, что, мол, не для того они покупали светлые стёкла, чтобы их закрывать. А насколько закрывать? Спрашивал ли кто-нибудь об этом? Вот у Вас есть ф/1.4. Чтобы перейти от 1/8000 к 1/4000 нужно прикрыть до ф/2. Да неужели от этого Ваша фотография принципиально станет хуже? Думаю,что мало кто (и Вы сами!) разницу найдёт, если не сравнивать 1 к 1. А если и найдёт, то сам увидит, что принципиально не изменилось ничего: всё, что было на заднем плане, будет размыто меньше, но весьма незначительно. В статье "Влажное бокэ" я уже показывал разницу. Вытащу те примеры сюда. Судите сами, между ф/1.8 и ф/2.8 разница больше, чем между ф/1.4 и ф/2, так о чём может быть разговор!

Впрочем, бывают исключения. Например, после прикрытия диафрагмы бокэ несколько меняется. Но не размытие в первую очередь, а тот самый рисунок. Бывает, не спорю. У весьма небольшого процента людей, которые фотографируют на специфические объективы. Например, Гелиус или Кэнон 50/1.8. У первого закрученность бокэ уменьшается. А без этого фотография просто мгновенно становится никакой. Вот была афигенской, а тут стоило только колёсико диафрагмы на три щелчка крутануть - всё, отстойным стал нереально крутой при прочих равных снимок. Бывает.... :о) В случае с Кэнон 50/1.8 мы можем начать получать пятиугольники в боке, тогда как на ф/1.8 их не было (на фотках ниже это видно). Вот с овалами - это расчудесная фотография - хоть на стену! А с пятиугольниками не фонтан. Фи! :))

Ладно, зайдём с другой стороны, если Вы всё ещё держитесь за принципиальное использования ф/1.4 в солнечный день прямо посреди солнцепёка. Много ли у Вас очень светлых объективов с ф/1.4 или близкой светосилой? Только честно! Если мало, то... ....может, просто купить на свой единственный или свои два по ND фильтру и дело с концом? Если действительно много, то, мне кажется, экономить лично Вам смысла нет - покупайте 5д3. Но не забудьте, что на деле разница в один стоп не принципиальна и Вам, при желании фотографировать на солнцепёке в полдень непременно на самое светлое стекло из имеющихся, придётся надеть ND даже в случае, если из-за объектива будет выглядывать надпись 5д3. Такое оно, это солнышко в полдень. Не смотрит на надписи и не дискретизирует свои световые потоки, выдавая тем, у кого есть в фотоаппарате 1/8000, света ровно на стоп больше, чем 1/4000. ;)

Скорострельность .

Между 3.9 к/сек (5д2), 4.5 к/сек (6д) и 6 к/сек (5д3) не вижу значимой разницы. Раза в 2 если бы отличалось, то ладно, а так......

Видоискатель .

97% у 6д и 98% у 5д2. Не смешите! Такую разницу увидеть нельзя!

Карты памяти .

Меня очень радует возможность вынуть SD карту памяти и вставить в любой ноутбук, включая мой собственный. Более того, как пользователь iMac, могу наслаждаться удобством особенно, ибо в иМаке прямо под рукой разъём под карточку SD. А теперь попробуйте куда-нибудь вставить CF карту;) Таскать всюду кардридер или шнурок в любом случае менее удобно. Это, конечно же, камень в огород 5д2, т.к. 5д3 может записывать на CF и SD одновременно. Но мало кому при наличии удобной SD понадобится ещё и CF. Лично для себя записываю в плюс переход на SD.

Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо: если у вас судороги пальцев и полное отсутствие чувства меры, вкуса, желания снять хоть что-то интересное вместо тысяч пустощёлков, то да, одной карты памяти может не хватить. Но даже в этом случае должно хватить ума взять с собой ещё одну карту памяти, чтобы продолжить запись своих пулемётных очередей на неё, произведя замену вручную. Или заполнить две карточки, не открывая отсека - это ваша принципиальная позиция?

Электронный уровень .

О, это весьма значимый для меня прирост удобства! Я часто фотографирую ночью и теперь будь хоть абсолютная непроглядная темнота, я могу не волноваться за то, что потом потеряю часть картинки из-за криво установленной камеры.

Коррекция экспозиции .

Параметр, который лично для меня часто востребован был на 40д. Очень добавляет удобств, т.к. не нужно переходить в М, а прямо в выбранном режиме можно скорректировать поправку. Но периодически сталкивался с тем, что диапазона [-2,+2] не хватает, и тогда действительно приходится лезть в М. И если в 5д2 это всё те же [-2,+2], которые у меня были на 40д, то в 6д уже [-5,+5], что хватит даже на самую непредсказуемую поправку:о) Кстати, на экранчике отображается [-3,+3], но реально меняется вплоть до [-5,+5] (можно легко проследить по изменению выдержки, если мы в режиме приоритета диафрагмы).

Хлопки зеркала

Они у 5д2 многих удивляли. Здесь 6д поинтересней, т.к. тише заметно. Бывает, что в театре хочется пофотографировать или на концерте. Хороший практичный плюс в пользу 6д.

GPS .

А знаете, будет удобно. Тем, кому уже не один раз приходилось по памяти отыскивать место съёмки, рыскать по карте, ковырять навигатор в поисках запомненных маршрутов. А теперь всё будет значительно проще. Если Вы невыездной портретист, то для Вас будет бесполезной такая функция. А вот для пейзажиста всё несколько иначе. Особенно если отслеживать не только конечные точки, но и весь маршрут, чтобы ориентироваться для поиска более удобного. Но всё равно сильно второстепенная функция, чтобы влиять на выбор.

Wi-fi .

Несколько лет использования камеры данную функцию даже не включал. Потому что передаются только джпеги, а я снимаю в РАВ. К тому же, всегда скидывал фотки в поездках посредством карты памяти, вставляя её в ноутбук. Но пришёл день, когда походные условия не велели брать ноут, да и телефон был взят давно заброшенный в дальний ящик Самсунг прошлых поколений. В какой-то момент я осознал, что лучше бы перестраховаться и скинуть самый важный улов хотя бы в телефон, а лучше в облако. Тут мне и пригодилась данная функция.

Хочу отметить три момента.

1. Встроенный в камеру конвертер РАВов довольно-таки функционален, имеет все необходимые настройки цвета/света. Единственное огорчение - только по одному файлу конвертирует. Но для резерва наиболее важных фотографий это не помеха.
2. Приложение для передачи файлов можно настроить на "не уменьшать" и благополучно скачивать полноразмеры в телефон и далее с его помощью в облако, если хочется ещё большей надёжности.
3. Как ни крути, возможности по управлению камерой посредстовом телефона - дополнительные приятные бонусы. EOS Remote или Camera connect весьма функциональные органы управления.

Лучше иметь, чем не иметь. Мне вот пригодилась. Не могу сказать, что без неё я бы пропал, но спится спокойнее, когда отснятое резервируется в облако, а не несётся на единственном носителе с дрожью в руке. Особенно, когда поход сопряжён с постоянными дождями, и камеру периодически заливает водой в самом прямом смысле. Тут уже волнуешься не столько за технику, сколько за улов на карте памяти.

Автофокус Кэнон 6д .

Сравнивать буду с 40д. Это хороший выбор для сравнения, т.к., с одной стороны, никто не жаловался на АФ этой камеры (в отличие от 5д и 5д2), а с другой, у меня к АФ 40д были вопросы по поводу его работы в потёмках, ведь именно там я частенько фотографирую и именно в темноте мне хотелось бы прироста возможностей. Потому что средь бела дня у меня к фокусировке 6д, 40д, 350д и прочих зеркалок Кэнон - нет никаких претензий, я всегда успешно фокусировался на них днём.

Начну с главного:
1. Речь только о центральной точке, т.к. остальные ничем не лучше таковых у 40д – пасуют перед темнотой.
2. Разница, продемонстрированная ниже, будет в условиях очень плохой видимости но, разумеется, обнаруживается не на любом объекте. Несмотря на своё превосходство в данной вехе, АФ 6д всё-таки не всесилен - чем менее контрастный объект, тем меньше вероятность получить на нём подтверждение успешности автофокусировки. Ниже я постараюсь показать, чего можно ожидать от 6д.

Все примеры ниже кликабельны и открываются в более удобном для просмотра разрешении!

На представленных изображениях я сделал акцент на характере освещённости объектов, используемых в качестве мишени для АФ. Другими словами, та темень, что на снимке с плиткой – это РЕАЛЬНАЯ видимость для глаз на тот момент. Естественно, нормально проэкспонированный кадр был бы светлым, но тогда не понять какова реальная освещённость объектов съёмки. Далее пример с тёмным чуланом. Сначала я стрельнул по гитаре и стене слева, чтобы на снимке отразилось, насколько в чулане темно. И даже привёл скриншот из конвертера, показывающий, что ничего не правилось. В данном случае, если глазами смотреть на стену, то будет так же темно в чулане и для глаз. Я хочу, чтобы вы, уважаемые читатели, осознали данный ФАКТ: стоя в комнате и смотря в чулан, глаза могут различить лишь едва уловимые контуры - одни только тёмные пятна, каждое из которых просто темнее другого. Второй кадр уже фокусировка по чемодану в чулане. Но чтобы было видно, что фокусировка прошла успешно, я не стал экспонировать по стене, а остановился на яркости снимка, где видно все объекты в достаточной мере. ИСО высокое, выдержки на снимке чемодана уже близка к предельно даже при ф/2, что будет ещё одним доказательством крайне непростых условий для автофокуса, которому, плюс ко всему, мешают более яркие объекты вокруг. Но, несмотря на все трудности, фокусировка проходит на ура. Нет, 40д тут не могёт. Увы для меня как для пользователя 40д тоже.

Мне, как практику, снимающему для себя, абсолютно без разницы, во что верят окружающие. Я решил выяснить для себя и своих задач , действительно ли расширение диапазона фокусировки в паспорте до "-3" является практически применимым усовершенствованием или это просто маркетинговый ход. И вот выяснил (а с тех пор многократно доказал в поездках по разным городам и странам!), что всё правда, всё работает, всё как должно быть, когда производитель честен до конца. И да, меня не интересуют случаи, когда какой-нибудь криворукий теоретик вдруг не справится с камерой и начнёт всем тыкать своими косячными снимками в качестве "доказательства", потому что доказательством в данном случае оно является лишь его криворукости и только. Уже прошло прилично времени и все толковые фотографы уверенно продолжают получать отличные снимки на эту камеру в разных жанрах. Неумелые теоретики же до сих пор ноют об урезанности камеры то по части автофокуса (чего я никак не смог обнаружить за весь период пользования), то по выдержке, то ещё чего найдут.

Опишу, что происходит в такой темноте. 40д прогоняет блок линз в одну сторону, потом возвращает их назад, затем останавливался, так и не достигнув цели, оставляя её в совершенно расфокусированном виде. Навсегда. 6д на указанных объектах начинает с того же, но в процессе движения блока линз невооружённым ухом слышно, что цель ему всё-таки видна, и тогда он останавливается, и делает смещение блока линз на обнаруженное в ходе предыдущей проводки место, затем перепроверяется и, наконец, мы слышим и видим сигнал подтверждения. По времени это занимает в зависимости от специфики освещённости и вида объекта от мгновенного срабатывания и вплоть до 2-х времён поиска (безуспешного, но имеющего интервал времени, равный проводке туда и назад) камеры 40д в наиболее сложных для него случаях. Само собой, всегда найдутся такие мишени, которых не видит даже 6д. Это лишь говорит о том, что фотографу нужно будет всё ещё знать меру в желании расслабиться и доверить всё камере – придётся всё же найти в темноте нечто, за что 6д зацепится. Но повторяю, речь об условиях, где 40д уже никак не может, а 6д очень даже может. И если он Вам сигнализирует, что может, то результат оправдает ожидания.

Теперь поговорим о точности попадания. Ведь никому не интересно подтверждение фокусировки, которое в итоге обернулось бы остановкой ГРИП не на желаемом объекте. Сначала фотография условий. Замечу, что на самом деле коробка была темнее, чем выглядит на снимке, стул примерно так же, а вот окружающее пространство было чуть светлее. Но в целом можно представить, что там, по идее, с АФ ловить нечего. И 40д совершенно правомерно отказывался наводиться, несмотря на мои тщательные попытки. 6д не на всё реагировал, но обведённые участки схватывал достаточно резво для таких условий и делал это весьма эффективно, поскольку ВСЕ сделанные снимки попали в цель. Приведу два из всех. С немного разным расстоянием до цели.

.

Два снимка ниже – это результаты исследования автофокуса на разных объективах. Два теста выше были проведены с использованием объектива Canon 50/1.4, а далее я подключил также Tokina 12-24/4 и Sigma 70-300/4-5.6 OS. Съёмка велась исключительно с рук, поэтому, обнаружив выдержку весьма малой, можно простить фотографиям некоторую нерезкость.

.

С полтинником (светосила ф/1.4) 6д фокусировался в приведённых условиях менее избирательно, чем с Сигмой 70-300 OS(светосила на коротком конце ф/4), не требуя максимально контрастных объектов из числа имеющихся. Чуть ли ни на любом месте «пейзажа», причём весьма быстро! Равно как и с Токиной 12-24 (светосила ф/4).

С Сигмой 6д требовал уже дать ему наиболее контрастные объекты, да и сам процесс фокусировки был более длительным, нежели с Токиной и полтосом.

Данные наблюдения наводят на мысль, что либо широкий угол, либо изначальный, «родной» для данного стекла, контраст, тоже способствует повышению работоспособности АФ данной камеры, а, возможно, и то, и другое (просто я знаю, что Сигма 70-300 OS само по себе менее контрастное стекло, чем Токина 12-24).

40д отказался фокусироваться в данных условиях что с Сигмой, что с Токиной. Вообще.

Поставив на 40д полтинник, а на 6д Сигму и создав таким действием близкие углы обзора и в то же время совсем неравные условия освещённости датчика АФ ввиду ощутимой разницы между ф/4 и ф/1.4, я обнаружил, что возможность сфокусироваться на НАИБОЛЕЕ контрастных (на наименее, как было написано выше, 6д с Сигмой не наводился, а 40д только с полтинником заработал в принципе) объектах стала очень близкой: обе камеры не слишком быстро, но схватывали выбранные для них цели.

Я снимаю не только пейзаж, но и репортаж. И не чувствую никаких ограничений со стороны камеры. Форумные теоретеГи могут продолжать давать свои "дельные" советы в духе "6д для репортажа совсем не годится".

Шумы .

Нажмите на две фотографии выше, и в отдельных вкладках всплывут ресайзы разрешением 2100х1400 пикселей. Данное разрешение было выбрано потому, что на моём мониторе это размер просмотра и, что нельзя не отметить, открытый на экране такой файл примерно совпадает с форматом А3 (даже чуть больше А3, но незначительно), который для большинства любителей является неким ориентиром качества. На 6д было выставлено ИСО 6400, а на 40д 1600. На ресайзах мы видим примерный паритет в картинке. Но далеко не паритет в потенциальных возможностях, ведь на 1600 камера 6д будет значительно чище по шумам.

Ниже ресайз до 2100х1400.

На представленных изображениях показан результат отработки конвертером по умолчанию. Лично для меня всегда был хорошим показателем годности снимка . Потому что нет смысла смотреть на цветной и неоптимально высокий структурный шум (согласитесь, никто и никогда фотографии из конвертера не выпускает с полностью убранным шумодавом!) при выключенном шумодавлении, если на практике мы всё-таки используем блага программного обеспечения. Хотя бы при его работе по умолчанию в режиме "авто", который и отработал на данных снимках. В джпег это делает (всегда!) процессор. И не для кого не секрет, что мощь его воздействия регулируется для джпега в настройках, хоть и дискретно. Конвертер же давит под нашим контролем и тоже всегда, а потому бессмысленно выкручивать на нет все настройки, если мы хотим увидеть реальный результат камерного РАВа, а не теоретический, которым никто не пользуется. Но дальше конвертера нигде ничего не давилось - просто ресайз.

Цветопередача .

Почему-то часто сталкиваюсь с тем, что начинают мусолить вопрос цветопередачи не только типов матриц, но даже и конкретных моделей. Моё мнение было и есть следующее: цвет зависит в большей степени от условий съёмки и дальнейших действий фотографа. Конечно, немножечко есть различия между моделями. Но в первом приближении вклад самой камеры мал. Не забывайте, что если на одном сюжете определённая матрица показывает результат привлекательнее, чем другая, то значит на другом будет обратная картина. Таковы реалии, вызванные несовершенством ЛЮБОЙ технологии. Кто-то при этому скинтонами меряется, сопоставляя брэнды один другому. Всё это субъективно и всё равно результат будет лучше у того, кто его контролирует лучше, а не камеру выбирает и далее только жмёт кнопку.

Впрочем, цвет изначально зависит ещё и от стекла. Да, а вы как хотели? Давайте посмотрим на весьма различный выходной результат камеры в одних условиях с разными объективами. Картинки получены при настройках конвертера "авто". Т.е. тот самый обычный исходник, который мы видим, когда открываем в конвертере только что загруженные туда снимки. Ничего не крутилось! Обязательно жмите на снимки и раскрывайте полностью (разрешение 2100х1400).

.

Разница в цвете, на мой взгляд, очевидна. Обратите внимание на верхнюю часть ствола правого дерева и на цвет снега на переднем плане. У Цейса картинка живее и естественнее. У 17-40 даже облака синюшные. Напоминаю, условия одинаковые, камера одна, проявка из РАВ тоже идентичная и обе по умолчанию. А теперь давайте, вините 6д в плохом цвете:о) (касается тех, кто, вместо того, чтобы работать над цветом, ждёт, что он сам должен образоваться)

Что ж, тесты тестами, но камера создавалась не для этого. Давайте посмотрим на работу аццкой машинки в поле, в реальных условиях и часто далеко не самых удобных для камеры и фотографа. Все кадры ниже сняты с использованием автофокусировки по центральной точке (следящий АФ меня не интересует вообще, поэтому ищите его тесты в других обзорах, если он действительно нужен для Ваших задач), если не оговорено иное, либо с фокусировкой руками. Снимки в разных жанрах, разных условиях, часть после доработки в редакторах (иногда включает намеренное добавление шумов!), остальные - только конвертация.

Использовал объективы:
Canon 50/1.4, Sigma 70-300/4-5.6 OS, Canon 17-40/4, Zeiss 3,5/18, Canon 24/1.4 II, Tamron 90/2.8 macro, Canon 16-35/4 IS.

Выводы вселенского масштаба .

6д - любительский полный кадр. И этим всё сказано.

Как и ранее, в чисто любительских камерах Кэнон система автофокуса упрощена относительно топовых профессиональных, но тем не менее позволяет фотографировать почти всё и почти везде (в рамках любительской фотографии).

Как и раньше, в чисто любительских камерах Кэнон, выдержка порядка 1/4000, но для МНОГИХ людей это не станет преградой, т.к. по статистике у них будет 90% снимков с более длинной выдержкой даже со светлыми линзами.

Но в этот раз чисто любительская камера получила хороший довесок, сбалансировавший её недостатки, потому что её достоинствами пока не обладают собратья по брэнду:

1. "ночной" автофокус, который действительно работает, а не остался бумажной характеристикой на сайте производителя

2. уменьшенное (в первую очередь относительно 5д2) количество шумов

3. пресловутые GPS и Wi-Fi, которые большинству могут никогда не пригодиться, но тем не менее имеются в камере, и всегда есть возможность их применить в случае необходимости.

Рассуждения вокруг кнопочек, режимов, стилей и цветопередачи - это просто демонстрация, что привычка дороже объективности, а также что человек будет использовать камеру не на полную её мощь, т.к. внутрикамерный джпег, как результат работы глупой микросхемки, никогда не сравнится с человеческими глазами и руками за компьютером.

А тем временем, важная часть удобства зеркалок Кэнон - осталась: большое колесо. Плюс к тому увеличение фоток при просмотре стало удобнее. Раньше надо было тыкать много раз в кнопку, сейчас - вращением колеса указательным пальцем. Удобнее подбирать масштаб и в целом эргономически ближе к комфорту. Так что не плачьте про джойстик, плюсы у 6д перед прошлыми камерами с джойстиком тоже есть.

Если Вам действительно неудобны размеры 6д, а прочие недостатки данной камеры Вам кажутся неприемлемыми, то 5д3 всегда рад принять Вас на борт - тут и думать нечего. Я же очень рад был получить полнокадровую матрицу именно в таком размере тушки как 40д, который для меня очень удобен и удачно вмещался в изначально не предназначенные для этого сумки. И крайне рад карточкам SD на борту, ибо это удобнее.

Технически 6д представляет собой тот же 5д2, но поданный под другим соусом. Менять 5д2 на 6д не считаю правильным. Вы просто переиграете совокупность минусов и плюсов. 6д можно только предпочесть за его достоинства, если у Вас ещё нет полного кадра в арсенале, и Вы как раз занялись вопросом его приобретения. Полноценная, достойная замена 5д2 – это 5д3.

Выводы частного характера .

На полном кадре острее встаёт вопрос мыльных углов, чем это было на кропнутой матрице. До 2015-го года для пейзажистов была проблема подбора ультраширокого угла на ФФ. Некоторые даже никкор 14-24 ставили на тушки Кэнон. А основная масса снимала на то, что есть (как правило, 17-40 и 16-35/2.8). Только, увы, ни 17-40/4, ни даже 16-35/2.8 не обеспечат таких углов, которых хотелось бы за их цену, несмотря на красные полоски на корпусе. Изучив рынок на тот момент, я сходу откопал лишь два варианта: Zeiss distagon 18/3.5 и Canon TS-E 17/4. Первый уже даёт то, что доктор прописал. Второй ещё лучше и функциональнее, но дороже, больше, тяжелее и...
...лично мне вообще не нужны его шифт и тилт . Есть ещё Самианг 14/2.8, но как фикс он широковат для меня, не вызывает интереса.

Для наглядности давайте сравним углы 17-40 и Цейса 18 в одних условиях в одно время. Третья картинка с убранными одним кликом в конвертере ХА.

.
.

Так что пришлось вкладываться не только в штатник 17-40 вместе с камерой, но сразу же бежать за вменяемым шириком. С практической стороны сюжетов, которые не снимаются на 6д, исчезающе мало. И большинство из этого бесконечно малого списка и на другие камеры тоже не снимаются в удовлетворительном качестве. Поэтому, если Вы вдруг решили выбрать по принципу "мне для таких-то задач", то знайте, что Ваш выбор будет примерно одинаково успешен даже в случае подбрасывания монетки между 5д3, 6д и, прости Господи, 5д4, хотя форумные теоретики вам быстро объяснят, что 6д вообще мало что может. Итак, сэкономленные деньги от предпочтения 6д можно сразу же определить на покупку хорошего полноценного широкого угла. Без которого по крайней мере пейзажистам жить будет куда грустнее, чем с 5д3 или даже с 5д4, но с так себе шириком. В отличие от смены камеры, отсутствие нормального ширика Вы сразу заметите на снимках .

В 2015-м появились новые кандидаты: Тамрон 15-30 и . Оба с хорошими углами, да ещё и автофокусные зумы. Теперь нет необходимости брать мануальные Самианг 14/2.8 или Цейс 18/3.5 ;о)

P.S.: В разделе , почти все последние публикации содержат фотографии с Кэнон 6д - там гораздо больше снимков, по которым не ступала кисть фотошопа;)

Текст статьи обновлён: 29.05.2018

Летом прошлого года в Екатеринбурге состоялась международная выставка «Иннопром-2015». Приехали участники со всей страны и из дальнего зарубежья, было много телевизионщиков. Обратил внимание, что почти никто из профессионалов не снимает на видеокамеры – очень много ходило операторов, использующих зеркальные камеры. Причем, большинство использует фотоаппараты Canon. Тогда я задумал написать урок о том, как правильно снимать профессиональное видео на зеркалку. Очень долго собирал информацию и вот, наконец, решился. Изначально хотел составить обзор из двух глав: технические аспекты, связанные с выбором оборудования и настройками при видеосъемке и художественные вопросы, а также секреты последующей обработки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что информации, советов для начинающих видеооператоров так много, что в одну статью всё не поместится. Поэтому сегодня будем, в основном, знакомиться с технической стороной дела, а как-нибудь в другой раз детально остановимся на том, как снять видео, чтобы его хотелось смотреть, не отрываясь от экрана ни на секунду.

Во время жарких споров по выбору того или иного фотоаппарата часто можно встретить мнение, что такая функция, как съемка видео, современной зеркалке не очень-то и нужна. Однако лично я с этим утверждением не согласен, считаю, что большинство полупрофессиональных видеороликов, что сейчас можно увидеть в Интернете (интервью с владельцами блогов по различной тематике, съемки свадеб, корпоративов, дней рождения или детей на утреннике в детском садике, обзоры товаров для интернет-магазинов, сюжеты для тренингов, отчеты о путешествиях) снимаются именно на любительские зеркальные фотокамеры, а не на профессиональные видеокамеры. Поэтому понимание, как использовать зеркалку для видеосъемки может помочь фотографу расширить свои изобразительные возможности. Вот пример видео, снятого на зеркальный фотоаппарат любительского уровня Canon EOS 650D с объективами Canon 24-105mm F/4 + Tokina 11-16mm F/2.8 в режиме 24 кадра в секунду. Обработка произведена в программе Adobe After Effects.

У меня нет никаких сомнений, что при помощи цифровой зеркалки или беззеркального фотоаппарата можно снять великолепное видео, если следовать нескольким простым рекомендациям от профессиональных операторов. Если со временем приобрести некоторые специальные аксессуары для видеосъемки, то можно получить настоящую видеостудию за вменяемые деньги. Поскольку у меня раньше была кропнутая любительская зеркалка Nikon D5100, а сейчас я владею полным кадром Nikon D610, то упор в статье будет делаться на фотоаппараты этого производителя, хотя, безусловно, советы применимы и к другим брендам, например, Canon, Sony или Samsung.

Примечание. Практического опыта в съемке профессионального видео у меня нет. Если вы читали другие мои статьи и видели ролики, там размещенные, знаете, что в вопросах видеосъемки я стою еще на уровне дошкольного образования. Поэтому рекомендации ниже следует рассматривать не как урок, а как конспекты, записанные на лекциях маститых операторов.

Можно ли считать мою цифровую зеркальную камеру подходящим инструментом для съемки профессионального видео?

Это – самый первый вопрос, который мы должны задать сами себе, выбирая для нужд видеосъемки между зеркалкой и видеокамерой. Если сказать в общем, то в ситуации, где люди двигаются хаотично, по направлению к оператору и от него (например, свадебная съемка или утренники в детском саду) и где требуется держать фокус на конкретном индивидууме, зеркальный фотоаппарат не очень хорошо подходит, с такими сюжетами лучше справляется профессиональная видеокамера.

Всё потому, что автофокус в зеркалках и беззеркалках работает медленнее, часто помногу «рыскает» и двигатель фокусировки у него слишком шумный. Звуки, издаваемые объективом и фотокамерой, могут стать настоящей проблемой при последующей обработке видеоролика. Также зеркальные фотоаппараты не подходят в ситуациях, где требуется непрерывная съемка в течение более получаса, так как у них, чаще всего, имеется ограничение видеозаписи на 30 минут.

Зеркальная камера больше подходит для съемки видеороликов, на которых нужно сильно размыть задний план за главным объектом, где снимаются статические сцены или, по крайней мере, смена фокуса происходит не слишком часто, в ситуациях, где не требуется быстрых перемещений оператора.

Выбор разрешения и соотношения сторон в кадре при съемке видео

Сейчас наиболее распространены мониторы с разрешением 1920*1080 пикселей, поэтому и самый востребованный формат видосъемки – Full HD с частотой кадров 24 или 30 fps. Такое видео выглядит очень качественным при просмотре на экране компьютера или при использовании видеопроектора. Если при видеосъемке планируется использовать приспособления для движения камеры (о них ниже), лучше применять частоту 30 кадров в секунду, поскольку изображение получается более плавным, без дерганий. Естественно, если зеркалка может снимать видео при 60 fps, лучше использовать данный режим, хотя время обработки и требования к объему карт памяти и скорости записи на них информации возрастают в таком случае в несколько раз.

Соотношение выдержки и частоты кадров для качественной видеосъемки

Чтобы получить на зеркалку красивое видео, с плавно изменяющимся «натуральным» изображением, нужно правильно синхронизировать выдержку и частоту кадров: например, 1/50 секунды при 24 fps, 1/60 – при съемке в 30 fps или 1/125 – при использовании режима 60 fps. И тут нужно добавить, что, изменяя выдержку, можно добиваться разных декоративных эффектов на видео. Например, съемка с длинной выдержкой добавит размытие в изображении и может быть использована «для показа сна главного героя», а более короткое время срабатывания затвора приводит к повышению резкости, к ощущению «экшена»… Панорамирование или движение камеры во время съемки с такими нестандартными настройками выдержки (длинная или короткая) только усиливают описанные эффекты. Конечно, для подавляющего большинства ситуаций используются стандартные соотношения между частотой кадров и скоростью затвора.

Также встречал совет при съемке видео в помещении не ставить 1/60 секунды, так как светильники работают от сети 60 Гц и возникают блики – придется снимать при 1/50 или при 1/100 с.

Примечание. При съемке в помещении с люминесцентными лампами могут быть проблемы не только у видеографов, но и у фотографов. В комментарии к обзору беззеркальной камеры Fujifilm X-T2 один из фотолюбителей рассказал, как получил кадры с разной экспозицией и балансом белого при фотографировании детских танцев. Мы стали подробно разбирать, почему так происходит. Приведена теория.

Ниже представлена таблица с типовыми значениями соотношений количества кадров в секунду и выдержки при съемке кинофильмов и описанием, какой эффект дают эти настройки.

Кадры/секунду	Выдержка	Эффект
24 fps	1/36 сек.	Слишком размытая картинка.
30 fps	1/45 сек.
24 fps	1/48 сек.	Изображение выглядит наиболее естественно. Именно при таких значениях чаще всего снимают профессиональные фильмы.
30 fps	1/60 сек.
24 fps	1/96 сек.	Кадры получаются чёткими, но несколько неестественными. Приходилось слышать мнение опытных операторов, что такое соотношение частоты кадров и выдержки используют при съемках фильмов о войне или хорроров, чтобы дать более детализированную картинку.
30 fps	1/120 сек.

Наглядно увидеть, как различается четкость изображения при съемке видео с различным временем экспозиции можно в следующем ролике.

Типовые настройки камеры при видеосъемке

В отличие от фотографирования, при съемке видео на зеркалку или на беззеркалку, в большинстве случаев, невозможно использовать формат RAW. Утрированно видеоролик можно представить, как серию фото в формате JPEG, собранную вместе. Поэтому постобработка видеороликов намного сложнее, чем фотографий, поскольку в JPEG сохраняется намного меньше информации (в отличие от РАВ) и оператор должен изначально очень качественно настроить фотоаппарат, чтобы в дальнейшем у него было как можно больше пространства для маневров.

Вот почему при съемке видео рекомендуется использовать настройки Picture Control (у фотоаппаратов Кэнон этот раздел меню называется Canon Picture Style) «Нейтральный» с параметрами «Резкость» и «Контраст», выключенными на ноль. А опытные видеоператоры еще и насыщенность, и шумоподавление тоже понижают. Такой подход позволяет упростить последующую обработку в видеоредакторе, а снижение резкости предотвращает появление эффекта муара на изображении.

Также, при съемке видео на зеркалку обычно используется режим «М», а не один из автоматических или полуавтоматических. Самая большая опасность при использовании автомата – частичное изменение экспозиции в случае небольших различий в освещенности сцены. И этот скачок экспозиции будет хорошо заметен при просмотре, он покажет непрофессионализм снимающего.

Большинство цифровых зеркалок Nikon не позволяют во время съемки менять диафрагму, что вызывает ощутимые неудобства и в этом они проигрывают камерам Canon, которые, начиная с модели Canon 650D (могу ошибиться, была ли данная функция у более ранних версий), допускают эти изменения. Вот причина, почему на выставке «Иннопром-2015» большинство операторов использовало зеркальные фотоаппараты этого производителя. Но, например, Nikon D810 или беззеркалка Nikon 1 V2 уже имеют эту функцию, и мы можем изменить апертуру в режиме Live View.

Появление муара на видео и как с ним бороться

Муар – это такой непонятно откуда взявшийся узор на некоторых участках изображения, обычно, на узорчатых (например, на пиджаке нашей фотомодели). При съемке фотографий муар — не проблема, так как зеркалки оснащаются антиалиасным фильтром, борющимся с данными артефактами. На некоторых современных моделях зеркалок Никон данное приспособление отсутствует, но даже это не является большой проблемой при фотосъемке.

А вот съемка видео – совсем другая история: определенно мы увидим муар на узорчатых поверхностях (кирпичные стены, металлические решетки, заборы, обивка мебели, одежда, радиаторы автомобилей и т.п.). Особенно данный артефакт проявляется при съемке на широкоугольный объектив. Профессиональные видеооператоры берут на видеосъемку ноутбук, чтобы прямо на месте отсмотреть те сцены, что потенциально могут пострадать от муара.

Муар с видео не убирается постобработкой, поэтому единственный выход – отснять проблемную сцену заново. Можно попробовать сменить ракурс или чуть изменить угол наклона объектива. Иногда приближение или отдаление от объекта съемки позволяет избавиться от этой неприятности. Еще один способ – открыть диафрагму, чтобы узорчатая поверхность оказалась не в фокусе. Иногда операторы даже допускают небольшую дифракцию (смягчение резкости), максимально открывая апертуру. Ну и, иногда, от него не деться, можно только снизить интенсивность. Если обратить внимание, можно заметить, что по телевизору довольно часто показывают рекламные ролики, на которых присутствует муар, поэтому если мы попытались намеренно предотвратить появление этого оптического эффекта, мы уже сделали самое лучшее, что могли.

Вероятность появления муара также определяется матрицей зеркалки, которую мы используем для съемки видео. Например, зеркальный фотоаппарат Никон Д600, по опыту профессионалов, очень склонен к появлению данного дефекта и ситуации, когда он появится непредсказуемы, а у Никон Д800 его гораздо меньше при видеосъемке в разрешении 1080. В тоже время, в разрешении 720 муар на Nikon D800 появляется очень часто. Сюрприз, но считается, что любительская зеркальная камера Nikon D5200 почти не подвержен этой болячке. Если не проводить специальный тест, снимая видео со сценами с высоким риском появления муара на широком угле, мы не можем заранее предсказать, как справляется с этим недугом наша камера. Поэтому можно посоветовать только изучать примеры видео в Интернете перед покупкой конкретной модели зеркалки.

Видео с описанием что такое муар и как с ним бороться.

Появление деффектов «роллинг шаттер» (Rolling Shutter) и «эффекта желе» (Jello Effect) при съемке видео

Не будем вдаваться в дебри конструирования зеркалок, скажем только, что современные фотоаппараты могут оснащаться двумя типами электронных затворов: global shutter (используется в профессиональных видеокамерах) и rolling shutter (в зеркалках). Первый позволяет формировать изображение мгновенно, сразу целым кадром, с настройками выдержки, указанными перед съемкой. Второй – картинка строится с задержкой, напоминает работу сканера (видели, как скользит световая линия в нём).

Так вот, незначительная задержка считывания информации сенсором оборачивается тем, что при быстром горизонтальном перемещении объектива, наш объект съемки начинает дрожать, как желе.

Чтобы предотвратить появление “jello effect”, нужно уменьшить скорость вращения камеры из стороны в сторону (панорамирование). Можно попытаться убрать его при постообработке видео, но лучше, конечно, бороться на этапе съемки.

Ручная фокусировка и использование следящего фокуса при видеосъемке

Во время съемки видео нам хочется, чтобы объект съемки всегда оставался резким, и автоматическая фокусировка не подходит для видеосъемки, так как часто камера может сфокусироваться на другой сцене. Профессиональные операторы всегда снимают с ручным фокусом. Если мы хотим добиться определенных визуальных эффектов (например, плавная фокусировка и расфокусировка на объекте или переключение внимания между чем-то на заднем плане и главным объектом), тоже без ручной фокусировки не обойтись.

Очень удобно для съемки видео на зеркалку или на беззеркалку использовать специальное устройство под названием фоллоу фокус (follow-focus). Вот пример работы данного приспособления с беззеркальной камерой Sony Alpha ILCE-6000.

Оно, кстати, позволяет снизить дрожание картинки, так как мы держимся не за кольцо объектива, а за рукоятку приспособления.

Использование зум-объективов для съемки видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат

Если в приспособлении фоллоу фокус используется длинная платформа и есть возможность установить второе фокусировочное кольцо, то появляется возможность приближать и удалять картинку, тем самым добавив креативности в видео. Но важно помнить, что при использовании зум-объектива с непостоянной светосилой на разных фокусных будет отличаться диафрагма, а значит и экспозиция – это будет заметно при просмотре видеоролика. Поэтому, все-таки, объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM подходит для видеосъемки, например, на зеркалку Canon EOS 60D лучше, чем Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM. Если в линзе есть стабилизатор изображения, это тоже здорово помогает видеооператору.

Какую светочувствительность (ISO) выставить в зависимости от условий освещения

Цифровой шум при съемке видео – такая же беда, как и при фотографировании, поэтому если только возможно, мы должны стараться снимать на минимальных значениях ИСО. Выше мы уже узнали, что для получения качественного изображения требуется обеспечить соотношение скорости затвора и частоты кадров, а значит мы будем вынуждены поднимать ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при заданных параметрах. Видеосъемка в условиях плохого освещения гораздо труднее, чем фотосъемка, когда мы ставим камеру на штатив, понижаем ИСО до 100 единиц и спокойно фотографируем. При съемке видео придется носить с собой портативный источник света.

С другой стороны, съемка на улице при ярком свете тоже имеет свои проблемы, поскольку мы должны выдерживать соотношение выдержки и частоты кадров. Мы можем обнаружить, что даже при минимальном ISO фотоаппарат с выдержкой 1/60 секунды выдает пересвеченную картинку. Поэтому при съемке вне помещения, определенно, понадобится нейтральный серый фильтр (ND-фильтр), снижающий количество света, попадающего на матрицу и позволяющий выдержать заданное соотношения времени срабатывания затвора и частоты кадров.

Цифровой шум при съемке видео чаще обнаруживается на затененных участках, где он выглядит, как движущиеся точки. Но также он бывает и в светах и выглядит, как искрящиеся точечки.

Цифровой шум можно убрать при последующей обработке видео в редакторе, но лучше, как и при фотосъемке, избегать его появления еще на этапе съемки. Желательно не переходить за порог ISO выше 800 единиц. Понятно, что это – универсальный совет, а вообще – для мыльниц – 400 максимум, для кропнутых зеркалок 800, для полнокадровых – наверное, можно выставлять до 1600 единиц ИСО. Но чем ниже, тем лучше.

Иногда бывает так, что размер матрицы не оказывает влияния на шумы. Например, по отзывам, Никон Д5200 достаточно хорошо снимает при высоком ISO. В общем, каждая камера имеет свое рабочее ИСО и не всегда оно логично воздействует на картинку.

Если мы будем большую часть снимать видео в помещении, придется арендовать или купить осветители и стойки к ним. Нужно обратить внимание, чтобы были вентиляционные щели для предотвращения перегрева при использовании на низкой высоте, чтобы была возможность поднять повыше (удобно выставлять освещение при съемке, например, в цеху предприятия). Можно использовать флуоресцентные лампы с балансом белого «дневной свет»: они потребляют немного энергии, не нагреваются, равномерно рассеивают свет. Лучше использовать осветительные приборы с головками с несколькими лампочками, т.к. они позволяют точнее настроить освещение, выключив, если нужно, одну или несколько ламп. Например, можно рекомендовать комплект постоянного студийного света с 9-ю лампами на 28 ватт в головке RFL-928 OBOX KIT, который позволяет снимать в помещении на ИСО не больше 800 (в большинстве случаев).

Какой размер матрицы зеркального фотоаппарата предпочтительнее для съемки видео: FX, DX или CX?

Здесь мы рассмотрим формат сенсора на примере камер Никон, хотя у других производителей существует подобная же классификация моделей. Полнокадровые зеркалки FX – Nikon D610, Nikon D750 и Nikon D810; кропнутые зеркальные фотоаппараты DX – Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7200, например, и камеры с большим кроп-фактором CX – беззеркалки Nikon 1 J1 (кроп-фактор 2,7). Опытные фотографы знают, что чем больше размер матрицы, тем большую глубину резкости можно достичь, снимая при одинаковом значении диафрагмы. Ну, то есть, при съемке плечевого портрета мы выставили f/4.0 на камере полнокадровой камере Canon EOS 5D Mark III, а, чтобы снять такой же кадр на Canon EOS 700D, придется отойти от объекта съемки на расстояние в 1,6 раза большее (кроп-фактор К=1,6), поэтому задний план при той же апертуре f/4 размоется не так сильно.

Как снимая видео на зеркальную камеру получить «киношную картинку»

Одно из самых больших преимуществ цифровых зеркальных фотоаппаратов с полнокадровой матрицей (с небольшим допущением – и с кропнутой) – это возможность красиво размыть фон и выделить тем самым главный объект. Мы заставляем зрителя обратить внимание на тот участок кадра, который хотим. Вот почему профессиональные операторы используют для видеосъемки на зеркалках дорогие светосильные объективы, позволяющие максимально открыть диафрагму.

Следующий раз, когда будете смотреть кино дома или в кинотеатре, обратите внимание, как каждая сцена снята и как клипы собраны вместе. Вы обнаружите, что большая часть сцен скомпонована из очень коротких видеоклипов, быстро сменяющих друг друга без использования эффекта «плавного затухания». Сюжеты с активным действием часто монтируются из множества очень коротких статичных клипов, снятых с разных ракурсов и обработанных вместе, чтобы создать впечатлений быстрого движения. Любые движения камерой стремятся к замедлению и замерам, масштабирование и панорамирование очень точно контролируются. Это и есть алгоритм, как получить видеоролик, выглядящий профессионально. Если снимать длинные отрезки с одной точки под одинаковым углом, зритель начинает скучать и поглядывать на часы.

При последующей обработке в программах типа Adobe After Effects выполняют тонкую цветокоррекцию.

Вопросы качества звука при съемке видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат

Встроенный в зеркалку микрофон бесполезен, если мы хотим снимать видео профессионально, поскольку в кадре слышен звук фокусировки объектива. Существует большое количество разнообразных типов внешних микрофонов в зависимости от того, для чего мы их используем. Тем не менее, начинать карьеру видеоператора стоит с приобретения микрофона-пушки. Следует учитывать, что на разных тушках, разные устройства ведут себя по-разному – нужно пробовать при покупке, как работает конкретная модель микрофона с конкретной зеркалкой: что хорошо ведет себя на Canon EOS 70D, может плохо показать себя на Canon D750.

Микрофон-пушка спроектирован таким образом, чтобы улавливать только звуки непосредственно перед камерой, поэтому он может быть полезен для устранения звуковых помех от других объектов и от самой камеры и объектива. Если такое устройство устанавливается на зеркалку сверху, нужно посмотреть, чтобы соединительный провод не касался тушки, так как он передаст шум корпуса фотоаппарата на видео.

Если мы берем у интервью у человека, который стоит прямо перед камерой и используем микрофон-пушку, следует учитывать, что записываются и шумы на заднем плане. Поэтому в таких ситуациях лучше закрепить микрофон снизу и направить в сторону нашей персоны, наклонив вниз на 70 градусов. Такой прием позволит почти полностью избавиться от помех. При съемке видео на улице нужно приобрести поролоновую ветрозащиту или из меха (на жаргоне профессионалов – «дохлый кот»), которая поможет убрать завывания ветра.

Для видеосъемки интервью можно использовать «петличку»: микрофон, что прячется под рубашку и выводится у ворота интервьюируемого. На рынке можно найти данные устройства с радиопередатчиком для беспроводной записи звука (он крепится на поясе за спиной спикера).

Опытные операторы, снимающие видео на цифровые фотоаппараты, советуют записывать звук не на камеру, а на внешний рекордер. Например, можно использовать диктофон Tascam DR-05, к которому подключается внешний микрофон. Для синхронизации звуковой дорожки с видеорядом можно в начале записи хлопнуть в ладоши – на графике будет виден скачок в этом месте.

Стабилизация камеры при съемке видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат

Первый признак любительской видеосъемки – тряска изображения. Для профессиональной съемки видео на зеркалку потребуется качественный, устойчивый штатив и приличная жидкостная видеоголовка к нему. Эти приспособления позволяют плавно делать горизонтальное (движение из стороны в сторону) и вертикальное (вниз и вверх) панорамирование.

Специализированные триподы для видеосъемки сконструированы с расчетом на то, чтобы удерживать дорогие профессиональные видеокамеры, чья масса, безусловно, намного выше, чем у зеркального фотоаппарата. Поэтому, если наш штатив для фотокамеры выдерживает нагрузку около 8-ми килограммов, можно обойтись спокойно им. Если есть средства, лучше приобрести карбоновую треногу, так как она лучше гасит колебания.

Штативные головки для съемки видео стоят приличную сумму. При выборе следует рассчитать максимальный вес всего оборудования, которое она будет удерживать: тушка и объектив, микрофон-пушка, фоллоу-фокус, слайдер, видоискатель Zacuto Z-finder или внешний монитор.

Профессионалы рекомендуют выбирать именно жидкостную видеоголовку, так как она обеспечивает гораздо более плавное вертикальное или горизонтальное панорамирование. И обязательно нужно покупать такую модель, которая позволяет регулировать усилие, необходимое для вращения головки по горизонтали и вертикали.

Фото 1. Штатив и специальная головка для съемки видео на зеркальную камеру. Справа — пример использования специального цифрового видоискателя на зеркалке Canon. Уроки для начинающих: как снимать видео на цифровую фотокамеру.

Движение камеры при съемке видео

Один из простых путей создать шикарный видеоролик – научиться правильно двигать камеру, чтобы добавить экспрессии нашему произведению. Простые повороты в стороны и сверху вниз, конечно, оживляют картинку, но, если мы хотим кардинально изменить впечатление от видео, следует инвестировать средства на покупку слайдера. Это устройство помогает плавно двигать фотоаппарат на большие дистанции. При выборе рекомендуется обращать внимание на конструкцию и материалы.

Можно рекомендовать относительно небольшой (26”) слайдер с шарикоподшипниковым механизмом каретки, хорошо сглаживающим движение. Устройство можно использовать само по себе или установить на видеоголовку штатива. Поражаешься, сколько креатива добавляется в видео: можно организовать наезды на модель и от нее, движение в сторону, и даже – под углом. Если мы хорошо спланируем видеосъемку, имеем интересный фон, мы значительно усилим эффект от видео.

Другой дешевый способ организации движения фотоаппарата во время видеосъемки – использование операторской тележки Dolly. Ее легко использовать при съемке на столе, на гладком полу. Если купить кусок трубы и положить на пол, чтобы образовалась направляющая, можем получить профессионально выглядящее видео.

Хотите, чтобы камера «летала»?

Самое шикарное видео получается, если мы снимаем его в движении с рук. Чтобы не было тряски, нужно приобрести специальный стабилизатор – стедикам. Эти устройства очень сильно отличаются по конструкции и весу, и их очень нелегко использовать. Профессиональные операторы крайне рекомендуют не гнаться за дешевизной. Качественный стедикам – это сложное инженерное устройство, и важно, чтобы он был исполнен на высшем уровне. Также нужно иметь ввиду, что не получится достать стабилизатор из коробки, одеть и сразу же получить шикарные кадры. Потребуются недели тренировок, в том числе – физические, так как очень тяжело долго держать камеру на вытянутых руках (болит спина, плечи, предплечье). Бывает еще специальный ремень для удерживания стедиками, но он тоже требует специальных навыков и дорого стоит.

Пример видеосъемки на свадьбе с использованием камеры Panasonic и стедикама.

Съемка сюжета несколькими фотоаппаратами

Если есть возможность, лучше снимать видео одновременно с нескольких камер, установленных в разных местах. Тогда и при монтаже мы получаем больший выбор интересных кадров, и легче, например, организовать смену разноплановых сцен.

Карты памяти для видеосъемки

Чтобы получить равномерное, без дёрганий, изображение, потребуется приобрести самые быстрые карты, какие только рекомендованы для нашей модели фотоаппарата. И лучше обратить внимание на самые качественные бренды, такие как Lexar Professional и SanDisk. Опытные фотографы говорят, что лучше не использовать карточки объемом больше 32 Гб, оптимально – 16 Гб. Таким образом снижается риск потерять всю работу, если устройство хранения данных сломается. В камерах Никон (например, Nikon D610 или Nikon D750) есть 2 слота для карт памяти. Вторую карточку лучше настроить так, чтобы она писала резервную копию.

Аккумуляторы

Видеосъемка – это энергозатратный процесс, быстро высаживающий аккумулятор. Рекомендуются брать с собой на съемку не менее двух запасных комплектов и зарядное устройство. Как только сменили один аккумулятор, использованный сразу ставим на зарядку. Если приходится много перемещаться на машине, следует купить адаптер для того, чтобы заряжать батареи от прикуривателя.

Ремни для удерживания зеркалки

Может показаться, что ремень не заслуживает большого внимания, но профессиональные операторы советуют использовать на видеосъемке ремни с быстросъемными креплениями, особенно, когда используется слайдер, тележка- скейтер Долли или стедикам. Существует множество ситуаций, когда нужно быстро снять ремешок или отстегнуть один конец и с его помощью тянуть камеру. Когда нужно одновременно и фотографировать, и снимать видео, очень муторно работать без быстросъемного ремешка. Пример: Tamrac N-45.

Программное обеспечение для обработки видео, снятого на зеркалку или беззеркалку

Самая известная программа для обработки фотографий – это, конечно же, Photoshop от компании Adobe. Ее аналогом для нужд видеомонтажа можно считать Adobe Premiere Pro. Также, как и Фотошоп, этот редактор очень сложен в освоении и требует много времени на освоение. Да и стоит недешево.

Возможно, начинающим видооператорам стоит обратить внимание на более простые видеоредакторы: простенький VideoStudio Pro X9 или чуть более продвинутый PowerDirector 14.

Требования к компьютерам для обработки видео

Для тех, кто решил серьезно заниматься видеосъемкой, первостепенной задачей станет серьезный апгрейд железа. Компьютер потребуется неслабый: большой объем оперативной памяти, ОЧЕНЬ много места для хранения файлов, хорошая видеокарта и быстрый процессор. Например, 16 Гб RAM, Intel i7, 5 жестких дисков (1 твердотельный для запуска программ, четыре жестких диска по 4 Тб).

Всегда работаем по сценарию

Нужно взять за правило никогда не приступать к съемке коммерческого видео без заранее согласованного с клиентом сценария. Настоятельно рекомендуется иметь окончательно утвержденный закадровый текст, полную информацию какие фотографии будут включены в ролик, как каждая сцена должна выглядеть. Всегда нужно рассчитывать длительность закадрового текста, чтобы снятого видео хватило на его проговаривание. Если ошибиться в расчетах, придется возвращаться и переснимать.

Запасное время перед и после каждого клипа

Всегда нужно иметь запас в пару секунд в начале и в конце каждого клипа, чтобы иметь больше возможностей при последующем монтаже в видеоредакторе.

Всегда очищайте свое оборудование перед каждой съемкой

Когда мы имеем пятна на фотографии, двумя кликами инструментом «штамп» в Фотошопе можем их удалить. При обработке видео штамп применять сложнее. Проще держать в чистоте все свое оборудование для видеосъемки.

На этом первую главу с рассказом о том, как снимать кино на зеркальную камеру заканчиваю. Честно говоря, для себя я узнал очень многое пока готовил материл для этой статьи. Как дойдут руки до написания второй части, будем обсуждать, как действовать, чтобы ролик получился интересным для зрителя.

Под конец предлагаю посмотреть короткометражный боевик (длится 7,5 минут), снятый на кропнутые зеркалки (любительская Canon EOS 550D и профессиональная Canon EOS 7D) с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Запись звука осуществлялась на рекордер Zoom ZOH4NK H4n и микрофонный «журавль» с «пушкой». Съемка производилась в течение одного дня при естественном свете: солнце и имеющиеся в помещениях лампы. Обработка видео произведена в редакторе Final Cut Pro. Добавлены эффекты: всплески крови, полыхи огня во время стрельбы и т.п.

Как научиться снимать видео на фотоаппарат и обрабатывать его наиболее эффективным способом

Надеюсь, что мой предварительный урок о том, как снимать профессионально выглядящее видео на зеркальный (или любой другой цифровой) фотоаппарат помог вам получить общее представление. Уже сейчас, просто установив камеру на штатив и внешний микрофон, поставив отражатель, вы можете заметно улучшить свои видеоролики. Но, если есть желание еще больше повысить уровень работ, нужно многому учиться: требуется знать, какие источники света выбрать и как ставить схему освещения, как и каким оборудованием правильно писать звук, разбираться в композиции при видеосъемке, иметь представление о монтаже, ну и иметь многие другие навыки.

Самый дешевый, но не очень простой – искать бесплатные уроки в Интернете. Я и сам так делаю, ведь в наше время в сети можно найти практически любую информацию. Недостаток этого пути – чаще всего видеоуроки размещены разрозненно, мы «прыгаем» от темы к теме. Научиться снимать профессиональное видео таким методом можно, но процесс займет бесконечно дольше времени, чем, если мы подойдем к нему системно.

Поэтому предлагаю внимательно ознакомиться с видео-курсом «Супер-Видео», созданному замечательной командой опытных операторов и фотографов сайта Photoshop-master и Photo-monster, почитать содержание, посмотреть их уроки на Youtube. Возможно, вы решите, что хотите ускорить процесс получения навыков профессиональной видеосъемки на цифровой фотоаппарат, и приобретете видеоучебник.

Еще один не менее важный курс для тех, кто хочет снимать профессиональное видео на фотоаппарат – набор видеоуроков по работе с программой «Premiere Pro».

Программа «Premiere Pro» – это, как «Photoshop» для фотографов: способна творить чудеса при обработке видео. Титры, видеоэффекты, анимация, маски, переходы, цветокоррекция, и сотни других аспектов, которые помогут вывести наше видео на небывалый уровень. Всё это также можно изучать, занимаясь поиском бесплатных уроков в Интернете, а можно инвестировать сумму, меньшую, чем цена поляризационного фильтра, и постигать навыки системно. По-крайней мере, советую посмотреть содержание уроков — оно может стать готовой программой для самообучения начинающего видеооператора.

Как снимают видео с выпусками передачи «Орел и Решка»

Известный видеоблогер Николай Соболев в своей книге «Youtube: Путь к успеху» рассказал, каким оборудованием пользуются операторы при видеосъемке сюжетов этой знаменитой телепередачи о путешествиях. По его словам, основная фотокамера – полнокадровая зеркалка Canon EOS 5D Mark III в комплекте с универсальным тревел-зумом. Чтобы разнообразить картинку, иногда вставляют кадры, снятые на смартфон, закрепленный на мобильном стедикаме типа «Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer», обзор которого я давал в статье про Sony A6000 (см. ссылку выше по тексту).

По возможности, видеоператоры «Орла и Решки» используют и другие способы разнообразить картинку, создавать видеоэффекты: можно проехаться в аэропорту на тележке для багажа, залезть на капот автомобиля и снять видео в движении, положить экшн-камеру на асфальт и снять, как на нее наезжает автобус, и т.д.

Для съемки видео в сумерках или ночью оператор пользуется накамерным светодиодным осветителем. Для получения звука лучшего качества, профессионалы рекомендуют подавать сигнал сначала на диктофон, а затем с него – на фотоаппарат. Ведущие передачи «Орел и Решка» пишут звук на петличный микрофон, который подключён к радиопередатчику «Sennheiser», а тот, в свою очередь, передает сигнал приемнику, закрепленному на фотокамере. Озвучка пишется сразу в видеофайл, что упрощает процесс монтажа (синхронизации звука с картинкой).

Окружающие звуки пишут на микрофон с «дохлым котом» (защитой от ветра), установленном на фотоаппарате. От него сигнал передается по проводу на микшер «Saramonic», где смешивается с дорожкой от петлички.

Видимо, всё течёт и изменяется. Если в книге Николая Соболева указывалось, что видео в «Орел и Решка» снимается на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III, то в интервью с бывшим оператором передачи Олегом Шевчихиным на сайте «МедиаНяня» , можно увидеть фото с содержимым его фоторюкзака «KATA Bug-205 PL». Там у него лежит:

• полнокадровая беззеркалка Sony Alpha ILCE-A7SM2;
• тревел-зум Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3;
• звуковой микшер Saramonic SR-AX100;
• звуковой радиопередатчик и приемник Sennheiser 2000;
• Sennheiser MKE 400 – накамерный микрофон-пушка;
• мобильный компактный стедикам Dji Osmo;
• экшн-камера GoPro 4;
• квадрокоптер Phantom 3 Professional и многое другое.

Советую посмотреть видео, смонтированное Олегом Шевчихиным с демонстрацией методов съемки эффектов на «Орле и Решке». Уверен, начинающие видеооператоры найдут для себя много приемов, как сделать интересные видеоролики.

Как снимать видео в домашней студии

Знаю, что среди читателей блога есть очень много людей, кто хочет улучшить качество видео для своего видеоблога или видеообзора товаров в интернет-магазине. Предлагаю посмотреть мастер-класс от успешного блогера Друже Обломова, имеющего несколько сотен тысяч подписчиков на своих каналах в Youtube: он собирает бюджетный комплект оборудования (камера, объектив, микрофон и студийный свет) и подробно рассказывает что и почему. Для начинающих видеооператоров очень полезно.

Если пересказать кратко, то для съемки видеообзора товара для интернет-магазина, для выступления перед зрителями на Youtube, понадобится:

• Микрофон-петличка для качественной записи звука. Многие видеоблогеры утверждают, что качество аудио имеет даже большее значение, чем качество видео.
• Обеспечить нормальный баланс белого картинки, для чего используются источники света с одинаковой цветовой температурой. Окна в студии лучше занавесить черными шторами, чтобы исключить влияние естественного освещения.
• Дешевый свет можно собрать из светильников, закупленных в «Икеа» и листов полупрозрачной белой бумаги.
• Для съемки куплена подержанная кропнутая зеркалка Canon 550D.
• Объектив – самый дешевый: за 1000 рублей советский светосильный Гелиос 44-2 2/58.

Для красивого освещения используется следующая схема постановки света.

Кто не захочет смотреть видео целиком (хотя ролик очень затягивает, автор обладает сильной харизмой, несмотря на неформальную, специфическую лексику), даю подсказки, в какое время дается важная информация.

8:05 – что выбрать для съемки видео на Youtube: фотоаппарат или видеокамеру. Почему зеркалка или беззеркалка удобнее.

13:12 – какой объектив использовать для видеообзоров товаров в интернет-магазине.

18:28 – почему важно обеспечить высокое качество звука при записи видео для размещения в Youtube.

24:59 – обсуждаются вопросы постановки света для видеозаписи.

37:00 -38:00 – можно посмотреть подведение итогов и увидеть финальный результат: домашняя студия для записи видео, которая обошлась видеоблогеру в 15’500 рублей.

41:38 – поскольку первоначальный вариант видео записывался на даче, где было тесно, авторы ролика собрали свою студию на чистовую уже в городской квартире.

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.

ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.

Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.

Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.

Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.

30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.

Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.

Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.

Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс Белого

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.

Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми

В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Как на счет автоматического Баланса белого?

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Компенсация экспозиции

Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.

Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Заключение

Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

• Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
• Буква D в названии означает Digital.
• Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
• Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
• Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Сейчас ты сидишь перед монитором, а в руках у тебя, к примеру, Canon 600d – как фотографировать?

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

• Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
• Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
• Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

Студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

1. Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
2. Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
3. Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
4. Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

• Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
• В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
• Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto - зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

Полуавтоматические режимы.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей будут рады видеть тебя на своих курсах.